내가 분리배출한 ‘믹스커피 포장지’, ‘여기’에서는 기름이 됐다
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작성자 이성중 댓글댓글 0건 조회조회 3회 작성일작성일 25-07-08 07:21본문
이날 압구정 도산공원 인근 담벼락에는 폐비닐전용봉투와 함께 각종 쓰레기들이 한 데 모여 있었다.
단속원 A씨는 “이렇게 비닐과 다른 쓰레기가 섞여 있으면 재활용이 어려워 그대로 소각시설로 갈 수밖에 없다”고 말했다. 비닐만 담았다면 전용봉투와 함께 100% 재활용할 수 있다. 하지만 비닐 외의 쓰레기가 섞여있는 폐비밀전용봉투는 그대로 소각장으로 가게 된다.
A씨는 공동조원인 B씨와 펼쳐놓은 쓰레기를 능숙하게 모아 전용봉투에 다시 담았다. 이들은 매주 목요일 밤부터 다음날 새벽까지 이같은 방식으로 폐비닐전용봉투 단속활동을 벌인다.
강남구는 지난해 9월부터 폐비닐 배출이 많은 강남역, 삼성동 음식특화거리, 압구정동 로데오, 영동시장 등 4곳을 중점관리구역으로 정했다. 당시 이 구역 소규모사업장 6844곳에 30ℓ짜리 폐비닐전용봉투 30만7980장을 배포했다.
10개월 사이 대상사업소가 6만485곳으로 10배 가까이 늘어나면서 현재는 종량제봉투 10장을 구매할 떄 폐비닐전용봉투 3장을 무료로 지급하고 있다.
강남구가 폐비닐전용봉투를 직접 제작해 보급하는 이유는 종량제 봉투에 들어가는 비닐쓰레기만 줄여도 전체 배출 쓰레기의 20%를 줄일 수 있다는 판단에서다. 전용봉투 앞면에는 배출가능한 비닐종류를 눈에 알아볼 수 있도록 픽토그램이 찍혀 있었다.
단속원 B씨는 “빨대 포장비닐부터 커피믹스, 약봉지, 라면스프, 택배송장이 붙은 비닐, 양파망, 배달음식 포장비닐, 비닐랩, 양념 등을 무칠 때 쓰는 비닐장갑 등도 이물질만 제거하면 전부 재활용 대상에 해당한다”며 “어렵게 생각할 필요 없이 비닐종류는 모두 따로 배출해주면 쓰레기를 줄이는 데 큰 도움이 된다”고 말했다.
단속원들은 밤새 지정된 구역을 돌면서 폐비닐만 담긴 봉투와 다른 쓰레기가 섞인 봉투를 육안 등으로 확인·분류한 뒤 수거업체가 가져갈 수 있도록 지원하는 일을 한다. 이 과정에서 다른 쓰레기가 섞인 전용봉투를 발견했더라도 폐비밀전용봉투 사용이 강제 의무사항은 아니기 때문에 과태료 등 처분을 하지는 않는다.
강남구 관계자는 6일 “다함께 실천하자는 의미로 제작·배포하기 때문에 자발적 동참에 좀 더 기대고 있는 상황”이라고 말했다.
이렇게 수거한 폐비닐은 모두 ‘열분해유(원유)’로 만들어진다. 오염도와 관계없이 비닐만 있으면 기름으로 만드는 게 가능하다. 폐비닐을 원유로 재생산하는 자원재활용은 강남구가 기초자치단체에서는 최초 시도다.
구는 지난 4월 현대백화점과 폐비닐 재활용 업무협약을 체결하고, 구에서 발생하는 폐비닐을 열분해유로 만드는 자원재활용 사업을 추진하고 있다. 열분해유로 만들어진 폐비닐은 비닐의 성상(상태)에 따라 폐비닐전용봉투로 재탄생하거나, 검은색 비닐봉지로 만들어진다. 이 과정에서 버려지는 비닐은 단 한 장도 없다. 구는 항공유 등으로 활용하는 방안도 추진 중이다.
조성명 강남구청장은 “열분해유 재활용은 고부가가치 재활용방식으로, 현재 이 기술이 가능한 업체는 소수의 정유사밖에 없어 상용화까지는 시간이 소요되겠지만 강남구가 선도적으로 추진해 자원순환 선도 모델을 만들 계획”이라고 말했다.
경기 안산시 단원구 한 숙박시설에서 일산화탄소가 누출돼 투숙객들이 병원으로 이송됐다.
6일 소방에 따르면 전날 오후 7시 38분쯤 안산시 단원구에 위치한 한 호텔 4층 투숙객들이 호흡곤란과 두통을 호소하며 119에 신고했다.
소방당국이 측정한 5층 객실 내부 일산화탄소 농도는 실내공기 기준 허용 농도 50ppm의 10배인 500ppm으로 측정됐다. 해당 건물은 6층 규모로 1∼4층은 상가, 5∼6층은 호텔로 이용되고 있었다.
소방당국은 두통 등 증세를 호소한 5명 외에 5층 객실 인원 30여명과 6층 객실 인원 10여명을 귀가 조처하고 두 층을 폐쇄 조치했다고 밝혔다.
안산시청과 소방당국, 가스안전공사 등은 일산화탄소 누출 원인을 조사 중이다.
대법원이 발간한 ‘2024 사법연감’에 따르면 2023년 한 해 대법원에 접수된 상고심 사건은 민사 1만2152건, 형사 2만1102건으로 합계 3만3254건이었다. 대법원은 대법원장 1인, 대법관 13인으로 구성되는데(법원조직법 제4조 제2항), 대법원장과 대법관 1인(법원행정처장)은 재판을 맡지 않는다. 그렇다면 대법관 한 사람이 1년 동안 처리해야 할 사건 수는 평균 2771건이다. 이것이 정상적인 인간의 역량을 초월한다는 점은 분명하다. 그 결과는 언제 선고될지 예상도 어려운 재판의 지연, 결론에 이르게 된 연유를 전혀 알 수 없는 무성의한 판결문, 그리고 이름도 알 수 없는 재판연구관에 의한 재판이다.
이러한 상황에서 2025년 6월4일 국회 법제사법위원회 법안소위원회는 대법관의 수를 30인으로 증원하는 내용의 ‘법원조직법’ 개정안을 의결했다. 앞으로 4년간 매년 4인씩을 증원하겠다는 것이다. 그런데 1994년 이래 현재까지의 대법관 증원 논의에서 대법원은 일관되게 반대 의견을 표명해 왔다.
국회가 제정한 추상적인 내용의 법률은 법원의 해석을 통해 구체화된다. 그런데 재판을 담당하는 판사의 관점이나 성향에 따라 다른 결론이 도출된다면 심각한 혼란으로 이어질 수밖에 없다. 이를 방지하기 위해서는 법률에 대한 통일적 해석이 필요하고, 이러한 기능을 수행하는 것이 대법원장과 대법관으로 구성되는 전원합의체다(법원조직법 제7조 제1항).
문제는 대법관 수가 늘어나게 되면, 그 전원이 의견을 개진·수렴하는 데 지나치게 많은 시간이 소요되므로 전원합의체의 효율적 운영이 곤란하게 된다는 것이다. 이것이 대법원이 대법관 증원의 반대 논거로 내세우는 이른바 ‘원 벤치(One Bench) 이론’이다.
물론 실제로는 대법관 수가 늘어나면 상대적으로 위상이 저하되는 인플레이션을 막기 위한 것이 아니냐는 의심도 있지만, 주장 자체가 논리적으로 반드시 부당하다고 하기도 어렵다.
그렇다면 대법원의 구성원 수를 늘리면서도 전원합의체의 기능 유지를 위해 대법관 수를 제한하는 것이 필요하다는 결론에 이르게 된다. 일견 모순된 상황을 극복하는 것은 곤란해 보이지만, 과거의 역사적 경험에서 그 해결책을 찾을 수 있다. 제1공화국 당시인 1959년 1월1일 시행된 ‘법원조직법’은 대법원을 9인 이내의 대법관 및 11인 이내의 ‘대법원 판사’로 구성하도록 했다. 대법원의 구성원을 대법관과 ‘대법원 판사’로 이원화한 것이다.
현재 대법원의 각 부(部)는 재판장, 주심과 대법관 2인의 총 4인으로 구성된다. 그런데 대법관 16인을 증원하는 대신, 대법관이 아닌 ‘대법원 판사’ 36인을 두도록 ‘법원조직법’을 개정하는 것을 생각해 볼 수 있다. 대법관은 종래와 같이 대법원 전원합의체를 구성하고, 각 부의 재판장이 된다. 반면 ‘대법원 판사’는 전원합의체 구성원으로 참여하지 않고, 각 부에 배당된 상고심 사건의 처리를 주된 업무로 한다. 즉 대법관 12인이 재판장이 되는 12개의 부를 두고, 각 부에 3인의 ‘대법원 판사’를 배치하는 것이다. 그러면 대법원의 사건 처리 능력은 산술적으로도 현재의 4배 가까이 증대된다. 한편 대법관이 일상적인 상고심 사건 처리에서 자유롭게 되면, 대법원은 전원합의체를 통해 사회적 가치와 기준을 제시하는 ‘정책 법원’의 역할에 더욱 충실할 수 있게 된다. 또한 ‘서오남(서울대·오십대·남성)’으로 대표되는 종래의 획일적 구성에서 벗어나 다양한 경력의 법률가들이 대법관으로 임용될 여지가 생기게 된다.
대법원의 입장은 상고된 사건에 대해 대법원이 허가한 경우에만 심판을 진행하는 상고허가제를 도입하거나, 별도의 상고법원을 설치하는 방법으로 대법원에 모이는 상고 사건의 수 그 자체를 제한해야 한다는 것이다.
그러나 헌법이 대법원을 최고법원(헌법 제101조 제2항)으로 정하고 있는 이상, 대법원에 대한 상고 자체를 제한하는 것은 단순한 입법 정책의 문제를 넘어 헌법이 보장하는 기본권인 재판청구권(헌법 제27조 제1항)에 저촉될 소지가 있다. 또한 재판은 국가가 국민에게 제공하는 서비스의 성격도 지니고 있으므로, 심판의 주체인 법원이 사건 자체를 가려서 받겠다는 것도 타당하다고 하기 어렵다. 따라서 국민의 재판청구권을 실질적으로 보장하면서도 대법원 전원합의체의 기능을 유지하기 위한 가장 좋은 해결책은 대법원을 대법관과 대법관이 아닌 ‘대법원 판사’로 구성하는 것이다.
당신 앞으로 초대장이 도착했다. 보낸 이는 프랑스의 샴페인 하우스 ‘멈(Maison Mumm)’. 내용은 이렇다. ‘당신만을 위해 특별히 준비했습니다.’ 병 라벨 한 귀퉁이가 접힌 이 독특한 디자인의 샴페인은 선택받은 이들에게 보내는 비밀스러운 메시지를 담고 있다. 초대장의 정체는 ‘메종 멈 RSRV’ 샴페인이다.
우선 짚고 넘어가야 할 것. 흔히 ‘스파클링 와인’ 하면 샴페인을 떠올리지만, 모든 스파클링 와인이 샴페인은 아니다. ‘샴페인’은 프랑스 샹파뉴 지역에서 특정 방식으로 만들어진 와인에만 붙일 수 있는 이름이다. 포도 품종, 양조 방식, 숙성 기간까지 엄격히 규정돼 품질이 보장된다. 이탈리아의 ‘프로세코’, 스페인의 ‘카바’, 프랑스의 ‘크레망’ 등 다른 스파클링 와인에 비해 가격이 높은 이유다.
RSRV는 1827년 설립된 멈 하우스가 선보이는 최상위급 컬렉션으로, 원래는 극소수 VIP에게만 제공되던 프라이빗 샴페인이었다. 그 시절 샴페인 하우스의 셀러들은 좋은 품질이다 싶은 샴페인은 시중에 판매하지 않고 VIP나 친한 지인들을 위해 따로 챙겨놨는데, 연락을 받고 찾아온 지인들은 샴페인을 잘 받았다는 표시로 방문 카드의 한쪽을 접어두고 갔다. 오른쪽 위가 살짝 잘려나간 RSRV의 라벨 디자인은 VIP들이 카드 한 귀퉁이를 접어두던 전통에서 착안한 것. 비공식 와인들이 셀러 장부에 ‘ReSeRVed’(예약됨)라는 약어로 기록되던 것은 샴페인 이름인 ‘RSRV’로 이어졌다. 그야말로 ‘오직 선택된 이들만을 위한 샴페인’인 것이다.
화려한 수식어가 허풍이 아닌 것이 RSRV 샴페인들은 최상급 포도를 생산하는 포도밭인 ‘그랑 크뤼’ 포도만으로 만들어진다. 샹파뉴 북부 베르제네 지역은 메종 멈이 가장 아끼는 피노누아 산지로, 멈은 무려 1838년부터 이 지역의 테루아의 힘을 빌려 샴페인을 생산하고 있다.
자, 그럼 어떤 샴페인을 마셔볼까. 현재 국내에 판매 중인 RSRV 컬렉션은 ‘뀌베 4.5’ ‘블랑 드 블랑 2015’ ‘뀌베 랄루 2013’ ‘블랑 드 누아 2018’ 네 가지. 이 중 뀌베 4.5는 가격도 합리적이면서(10만원대 초반으로 컬렉션 중 가격이 가장 낮다) RSRV의 매력을 잘 보여주는 입문용 샴페인으로 추천할 만하다. 최고급 피노누아와 샤르도네를 블렌딩해 4년 이상 숙성시켰다.
먼저 황금빛 기포가 반짝거리는 잔을 코끝에 가져가니 레몬과 자몽 등 상큼한 시트러스향이 퍼진다. 여기까지는 예상했던 첫인상. 입에 넣으니 화사한 과실향에 이어 브리오슈 같은 달콤한 구운 빵과 커피, 초콜릿향도 아른거린다. 경쾌하게 시작해 점점 다채로운 풍미가 퍼져나가니 천천히 시간을 두고 즐겨도 될 듯하다. 샴페인은 무조건 차갑게 마셔야 한다고 생각하는데 너무 차가우면 향을 잘 느낄 수 없다. 6~8도에서 산미와 향이 잘 살아나고 거품도 부드럽게 유지된다.
RSRV는 단독으로 마셔도 좋지만 식사와 함께할 때 진가가 드러난다. 몸통 부분이 뚱뚱하고 가느다란 목을 가진 병 디자인은 19세기 프랑스 테이블 물병에서 영감을 받아 만들어졌는데, 그만큼 다양한 요리와 어우러지는 스타일이다. 해산물, 샐러드뿐 아니라 육류와 버섯, 매콤한 음식과도 무리 없이 어울리다 보니 K푸드와의 궁합도 좋다. 2022년 한국에 정식 출시된 이후 RSRV는 국내 파인다이닝 업계에서도 존재감을 드러내고 있다. 미쉐린 가이드 샴페인 부문 공식 단독 파트너로 3년 연속 선정됐으며 국내 유일의 미쉐린 3스타 레스토랑 ‘밍글스’를 비롯해 ‘빈호’ ‘에스콘디도’ 등 스타 셰프들의 테이블에 올랐다.
여름만큼 샴페인이 잘 어울리는 계절도 없을 것이다. 올여름, 냉장고 한쪽에 샴페인 한 병을 준비해보는 건 어떨까. 단 한 잔으로도 특별한 여름의 순간. 해 질 무렵, 잔에 담긴 황금빛 버블이 더위에 지친 하루의 피로를 말끔하게 씻어줄지 모른다.
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